?

Log in

No account? Create an account

Категория: природа



Катманду – Лукла – Пхакдинг


            За завтраком добродушный немолодой японец радовался, едва не пустившись в пляс, узнав, что я русская. «Русси́я, Русси́я!» – повторял он и широко улыбался. Иногда вот встретишь человека – кажется, персонажа совсем второстепенного участия в той или этой истории, а чувствуешь, как через него стенографирует мироздание, донося лишь одному тебе понятные в тот момент сигналы. Вряд ли я смогла бы кому-нибудь объяснить, как работает этот тонкий механизм, но за покрытым клеёнкой столом трапезной "Мэдхубана" меня оставила всякая мысль о том, что сегодня могу опять не улететь.
        Аэропорт, куда я прибыла часам к восьми, встречал плакатом "Flights delayed due to Lukla weather". Только теперь он не просто висел над стойкой регистрации рейсов, а выглядел намертво приклеенным к ней скотчем – будто предостерегал желающих улететь в Луклу от случайных оптимистических надежд.
         Полезла в интернет проверять погоду – действие бессмысленное, в общем-то, потому что глобальные предсказания для Луклы не распространяются на сумасбродные маневры отдельных групп облаков. Метеорологические сайты единодушно сообщали о ясном небе и солнце над Луклой – впрочем, как и вчера; а вот на следующие дни прогноз уверенно сулил не только облачность, но и сильные снегопады.
        Я сидела и медитировала на табличку с информацией о задержке рейсов, успокаивая сознание и мысленно перекраивая свой маршрут в применении к тому или иному развитию погодной ситуации. Тем временем жизнь в аэропорту кипела: треккеры рейс за рейсом улетали к Аннапурне в Покхару, непальцы – в Кханиданду и Биратнагар, и только воздушное окно в Сагарматху оставалось закрытым.
         Существует наземная альтернатива сорокаминутному полёту в Луклу – именно так начинали свой долгий путь к Эвересту со стороны Непала альпинистские экспедиции до середины шестидесятых годов прошлого века, пока не был построен высокогорный аэропорт. Нужно часов десять ехать на автобусе или джипе из Катманду на восток – пока есть дорога, а потом ещё дней шесть идти пешком, шагая вверх и вниз по двух-трёхкилометровым холмам, любуясь пасторальной красотой окружающих пейзажей, наблюдая самобытные картины жизни нетуристических деревень и дополнительно прокачивая своё физическое тело перед предстоящими нагрузками на бо́льших высотах. Такое начало было бы идеальным, будь у меня возможность удлинить свою поездку ещё на неделю.
        Разговорилась с одним из непальских гидов. Он сказал, что сопровождает группу американцев и они, совсем не имея резерва времени на ожидание, приняли решение лететь в Луклу вертолётом, и что я могу присоединиться к ним – на борту осталось два места. Учитывая, что цена короткого коммерческого полёта вертолётом почти соизмерима с той, которая была заплачена за билеты из Киева до Катманду и обратно, меня этот вариант не привлекал. На всякий случай взяв у непальца контакты хеликоптерного сервиса, я решила ещё какое-то время подождать.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ...Свернуть )

На Мангуп-Кале

       Крымский гидрометцентр обещал приход циклона с Балкан, и все как один погодные сайты угрожали жирными дождевыми каплями. Но кто не рискует, тот не пьёт кефир с булками на Мангупе (да, так потом и было, заслужили), куда мы поехали вопреки страшным метеорологическим прогнозам.
       Гора представляет собой скальный останец, с трёх сторон окружённый высокими отвесными обрывами. По всему периметру горного плато в скалах вырублены пещеры. 
       Много чего интересного происходило здесь, на шестистах метрах над уровнем моря. Самые ранние обнаруженные в этих местах стоянки относятся ко временам неолита. Позже здесь жили тавры, скифо-сарматы, алано-готы — тогда город назывался Дорос и был столицей крымской Готии. После на плато пришли свирепые хазары и надолго разместили свой гарнизон.
       История самого города Магнуп (Феодоро) очень долгая и запутанная — начинается где-то в шестом (похоже, точно никто не знает — вернее, как почитать, всякий важный исторический исследователь имеет своё правильное мнение), а заканчивается — в восемнадцатом веке, когда его покинули последние караимы.
       Горные средневековые города появлялись, росли и угасали под натиском врагов и времени. Остатки сохранившихся оборонительных сооружений относятся к XIV – XV вв., когда город Мангуп был cтолицей поздневизантийского княжества Феодоро. Потом, как и положено, княжество (и, соответственно, город) захватили османы, построили в городе крепость, которую и назвали Мангуп-Кале. Турки оставили крепость только спустя триста лет. А название так и сохранилось, на турецкий манер.
       Сюда хочется возвращаться — ощущение интересное: происходит что-то вроде отрыва от реальности. И это даже напрямую не связано с "прикосновением к древности" (мало ли где мы с ней соприкасаемся). Невозможно объяснить — такая энергетика. Ещё и людей — спасибо недошедшему балканскому циклону! — почти совсем не было, что усиливало упомянутое ощущение.  


Ещё фотографии и одно несуразное видеоСвернуть )